Pourquoi votre premier safari devrait être au Botswana

Pourquoi votre premier safari devrait être au Botswana

mai 30, 2018 1 Par Charlie

Je n’avais pas entendu l’appel. Personne près de moi non plus – ni l’Africain du Sud derrière moi, ni la Suédoise à sa gauche. Même les Vancouverois, qui avaient finalement fait taire les volets sur les nouveaux Canons brillants de 9 875 milles à tester qu’ils avaient parcourus au Botswana, et qui s’étaient révélés être le couple dans notre 4×4 boueux qui peut-être, peut-être, pouvait repérer quelque chose avant OB, notre guide, avait une chance (ils avaient reçu des éloges pour avoir espionné une rare quelea à bec rouge 30 minutes plus tôt, qui avait envoyé ces volets affleurant).

Mes astuces pour un safari en Afrique

Avec deux jours de safari déjà derrière nous, les cinq d’entre nous ont maintenant compris quand OB a senti quelque chose. Élevé dans un village à la périphérie de l’Okavango, le delta de la rivière de 49 millions d’acres dans le nord du Botswana que nous traversons maintenant, il avait été guide de Wilderness Safaris pendant huit ans, et pouvait lire la brousse avec plus d’acuité qu’un patient avec des jumelles ne pouvait lire un tableau oculaire. Nous avons ralenti notre conversation pendant que
l’obstétrique ralentissait la jeep. Puis nous nous sommes assis, alertes et silencieux. Autour de nous, le ciel du début de soirée tourbillonnait de roses et d’oranges au fur et à mesure que le soleil s’abaissait ; les animaux se réveillaient. « Nous y sommes », Le chuchotement d’OB était assez ferme pour atteindre la troisième rangée de la jeep, « vous entendez ? »

Un pépiement distinct, en détresse, a tranché notre tranquillité. OB a pointé vers un arbre où un petit cisticola gonfle et gonfle, sa poitrine à plumes brunes serrée comme un ballon. Sa main a dirigé nos yeux vers un groupe d’impala au loin à notre droite, dont les yeux et les oreilles de Bambi étaient armés et alertes, fixant cet oiseau chanteur dont ils savaient, comme OB, qu’il fallait être avertisseur. « Les Lions sont proches », a-t-il dit. Il s’est tourné vers nous et a souri.

La fierté est finalement apparue, et la chasse que nous avons continué à observer est devenue l’histoire à battre au dîner ce soir-là avec les autres invités, de retour au camp de Mombo. Et pendant des semaines après, je me suis retrouvé à penser à la façon dont la brousse nous a dit que ces lions étaient proches – ou du moins, a dit OB. C’est le genre d’interaction finement réglée qui est plus susceptible de se produire au Botswana que dans d’autres endroits de safari en Afrique. Et c’est en grande partie grâce aux efforts du gouvernement, dont le modèle touristique est unique à la région : moins de gens, mais des dépenses élevées, conçues pour faire croître régulièrement l’économie et – c’est essentiel – avoir le moins d’impact possible sur l’environnement.

Pour le voyageur moyen, cela signifie que ce sera (ou du moins qu’il se sentira comme) juste vous et le grand delta ouvert, aussi luxuriant et débridé que les dieux l’avaient prévu. Pour donner une perspective, vous verrez aussi des lions dans le Maasai Mara au Kenya ou dans le Kruger en Afrique du Sud. Mais votre signal sera probablement la bande stationnaire de jeeps qui les aura repérés en premier, ce qui est aussi naturel que les plages climatisées de Dubaï. (Dans notre visionnement susmentionné, le Sud-Africain derrière moi a mentionné qu’il était une fois dans l’une des 57 jeeps regardant un troupeau de lions dans le Serengeti en Tanzanie.

La mécanique de la politique est simple : chaque concession a droit à un certain nombre de lits, qui varie selon le décret gouvernemental, mais toujours extrêmement bas ; à Qorokwe, une concession privée de 64 000 acres dans le centre de l’Okavango, seulement dix sont autorisés (vous les trouverez au camp Qorokwecamp, vieux de cinq mois, de Wilderness Safaris). Cela mène à une observation plus intime du gibier, mais plus important encore, cela signifie une manipulation minimale de la nature environnante et est moins intrusive pour les animaux.

Et bien que nous, les voyageurs d’aujourd’hui, soyons plus susceptibles de définir le luxe comme expérience et immersion, cela ne fait pas mal non plus que le modèle botswanais s’appuie sur des camps haut de gamme avec toutes les cloches et les sifflets que l’on attend d’un camp qui peut rapporter 2 300 $ par nuit, à 2 300 $ la tête. C’est un saut par rapport aux 1 500 $ que vous pouvez vous attendre à payer dans des lodges haut de gamme en Afrique du Sud ou au Zimbabwe, bien sûr, mais quand vous êtes en sécurité dans votre chambre à la fin de la nuit après avoir espionné des léopards, des hippopotames et des hyènes lors de votre promenade entre le lodge principal et votre tente – extrêmement rare en général, mais très possible dans un endroit comme Mombo – vous ne penserez pas à l’argent.

Les voyageurs aiment aussi savoir que leurs dollars touristiques sont directement investis dans la préservation de la faune, ce qui n’est pas toujours clair pour l’Afrique – il suffit de regarder les récentes allégations de braconnage contre l’ex-président sud-africain Zuma. Le braconnage est endémique sur tout le continent ; la corne de rhinocéros vaut plus que son poids en or et trois par jour sont braconnés (bien que moins précieux, l’ivoire est encore chaud sur le marché noir, et un éléphant est capturé et tué toutes les 15 minutes). Pour mettre les choses en perspective : En 2001, le Botswana avait exactement zéro rhinocéros, ce qui a forcé le gouvernement à prendre au sérieux l’adoption d’une loi pour combattre et protéger sa faune sauvage. Depuis lors, ils ont rendu le braconnage passible de la peine de mort, et sont le seul pays d’Afrique à déployer l’armée nationale pour s’assurer que les braconniers restent en dehors des réserves (l’Afrique du Sud et la Zambie dépendent toujours de dons privés). L’année dernière, le Prince Harry a prêté un peu d’éblouissement à la cause lorsqu’il est devenu le patron de la Rhino Conservancy du Botswana, et aujourd’hui, au moins 200 rhinocéros ont été repeuplés dans le delta de l’Okavango grâce à des partenariats public-privé.

Le modèle du Botswana n’a qu’une dizaine d’années, mais les résultats ont été si fructueux que le Rwanda en a adapté une version l’an dernier en ce qui concerne le tourisme et la conservation des gorilles. Bien que cela signifie que vous êtes presque assuré de voir plus que tout ce qui se trouve ailleurs sur le continent, peut-être la partie la plus importante est qu’un voyageur peut se sentir bien au sujet de l’endroit où ils vont et de leur argent liquide.

Quand y aller

Botswana en hiver (notre été) – après les pluies, quand le delta inonde et se réveille est le meilleur moment pour voir le nord : Les herbes de la savane sont basses, tandis que la croissance le long des cours d’eau attire des tonnes d’animaux sauvages. Le Botswana central est à son meilleur pendant l’été en Afrique, lorsque le désert et les marais salants de la région se transforment en prairies, dessinant des défilés d’animaux.

En raison de la densité de la végétation, février à avril est généralement considéré comme la période la plus difficile pour observer les créatures qui ont tendance à rester près des arbustes, y compris les léopards et les rhinocéros.

Voler à l’intérieur

La ville de Maun (généralement accessible par une connexion depuis Johannesburg ou Cape Town) est le point de départ du safari pour le nord et le centre du Botswana. Si vous vous dirigez vers la première, envisagez de prendre l’avion pour Victoria Falls International au Zimbabwe, un vol d’une heure de Maun, et d’ajouter une journée à votre voyage pour voir la cascade épique.

La situation du logement

Les pourvoyeurs de safari vous transportent généralement par petit avion entre deux ou plusieurs des douzaines d’avant-postes de luxe du pays. Wilderness Safaris, une pourvoirie de luxe qui se concentre sur la conservation, est au cœur de l’entreprise depuis l’ouverture de leur premier lodge, au Botswana, en 1983 (ils ont actuellement 21 camps dans sept pays). Qorokwe a récemment ouvert sur une concession privée, ce qui signifie que les excursions hors route et de nuit sont autorisées, contrairement à d’autres parties du delta de l’Okavango où la terre appartient au gouvernement (Qorokwe est également dans une partie de l’Okavango avec des marais permanents, ce qui signifie que les safaris en canoë sont possibles toute l’année). Plus au nord, dans le parc national de Moremi, le camp phare de Wilderness, Mombo, a récemment rouvert sur l’un des tronçons de savane les plus épiques de tous les camps en Afrique : chaque tente est équipée d’un chariot bar et de piscines privées nouvellement ajoutées avec vue panoramique sur les éléphants, les babouins et les girafes, et son unité familiale facilite le séjour des voyageurs multigenres.

Planifier votre voyage

Environ un tiers du Botswana est protégé par le gouvernement pour la faune sauvage. L’Okavango, dans le nord, a une vue phénoménale et des canoës saisonniers au sommet de ses plaines inondables, tandis que le désert du Kalahari a des sous-espèces adaptées à la géographie comme les lions noirs et offre des promenades en bushmen. Le Botswana est peut-être plus facile à réaliser que la plupart des autres pays, mais vous devriez quand même vous en tenir aux pros lors de la planification de votre premier voyage. Un fixateur peut vous dire quels plans vous avez besoin, prendre soin de vos transferts – même s’assurer que la loge peut créer des menus entiers autour de tout type de restriction alimentaire ou de demande. Nous aimons Safari Pros, Roar Africa et Explore, bien que notre liste complète se trouve ici. Planifiez environ six mois à l’avance ; le faible nombre de lits signifie que les camps se remplissent rapidement.